Модуль зажигания ваз, ремонт и замена своими руками. Как проверить модуль зажигания Работает зажигание ваз 2114

Модуль зажигания ВАЗ-2114 еще называют высоковольтной катушкой, что служит для передачи тока на свечи зажигания. Этот модуль имеет свои признаки неисправности, по которым необходимо определять момент замены вышедшей из строя детали. Что относят к таким признакам? Об этом пойдет речь в данной статье.

Модуль зажигания ВАЗ-2114 и его особенности

Модуль зажигания легкового автомобиля специально разработан для усовершенствования запуска автомобильного двигателя. Так как в качестве основных составляющих модуля работают две высоковольтные катушки, то и называют его часто «катушкой зажигания».

Рассмотрим устройство данной детали:

катушки для вырабатывания высокого напряжения;
двухканальный электронный коммутатор;
прочный пластиковый корпус;
низковольтный разъем подачи управляющих импульсов;
выводы для подключения высоковольтных проводов к свечам зажигания.

Основными действующими элементами модуля зажигания являются высоковольтные катушки, которые раздают зажигающую искру на свечи. Это возможно благодаря следующей ее конструкции:

Проводов для передачи высокого напряжения.
Клемм с низким напряжением.
Обмотки на сердечнике – вторичной (для розжига рабочей смеси) и начальной.
Сердечника из электротехнической стали.

Механизм функционирования катушки зажигания заключается в следующем:

электронный блок управления двигателем собирает все сигналы от расположенных на нем датчиков;
ЭБУ формирует управляющий сигнал;
сигнал поступает непосредственно на катушку зажигания;
та, в свою очередь, образует высоковольтное напряжение;
напряжение из катушки поступает на свечу цилиндра двигателя;
топливновоздушная смесь воспламеняется;
производится запуск двигателя.

Найти данную деталь сможет даже неопытный автолюбитель: достаточно проследить путь одного из высоковольтных проводов – от свечи до пластикового корпуса.

В этом корпусе и размещается модуль зажигания.

Модуль зажигания ВАЗ-2114: различные признаки неисправности

В домашних условиях все этапы проверок можно выполнить самостоятельно. Первый этап – это проверка свечей. Она проводиться в следующей последовательности:

Извлекаем свечи из их гнезд – снимаем наконечники высоковольтных проводов (для этого подойдет специальный свечной ключ).
Осматриваем свечи.
Очищаем их от возможного нагара.
Выставляем правильное расстояние между электродами.
Проверяем свечи в работе с помощью подручных средств (например, из приспособления, изготовленного из пьезозажигалки) либо на автомобильном двигателе с рабочей системой зажигания.

Если свечи находятся в исправном состоянии, можно переходить к следующему этапу проверки на неисправности модуля зажигания.

Второй этап – это проверка датчика коленчатого вала. Такая проверка осуществляется с помощью мультиметра, благодаря которому проверяются две характеристики – напряжение и сопротивление. Для этого поступают следующим образом:

Демонтируют датчик коленчатого вала.
Измеряют сопротивление:
- на приборе устанавливается специальный режим омметра;
- клеммы прибора подсоединяются к концам обмотки, что выводится на поверхность;
- при оптимальной работе датчика цифровые показатели будут в пределах от 500 Ом до 700 Ом.
Измеряют напряжение:
- переводят прибор в режим для измерения переменного напряжения;
- клеммы подключаются к концам обмотки;
- по корпусу датчика коленвала следует провести любым подручным предметом, изготовленным из металла;
- при оптимальной работе датчика прибор покажет увеличенные показатели напряжения, потому что рядом будет металлический предмет.

В противных случаях неисправный датчик придется заменить на новый, потому что он оказывает влияние и на работу модуля зажигания ВАЗ-2114. Если и после этого будут отмечаться признаки неисправности катушки, то следует перейти к третьему этапу проверки.

Третий этап – это проверка самой катушки зажигания. Эту деталь проверяют следующим образом:

проще всего заменить катушку на новую;
в момент работы автомобильного двигателя можно пошевелить катушку и постучать по ней (при видимых изменениях в функционировании впору судить о неисправном контакте в самой катушке);
провести измерения мультиметром на показания сопротивления, такие показатели снимаются с парных катушек – они должны быть идентичными, приблизительно равны 5,4 кОм.

Что делать, если мультиметра нет, а необходимо произвести проверку замыкания электрической цепи? Специалисты рекомендуют воспользоваться двенадцативольтной лампочкой. Для этого следует один из проводов, идущих от нее, подключить к выводу, а второй провод замкнуть на корпусе мотора. Если при запуске стартера контрольная лампочка будет мерцать, то все находится в рабочем состоянии.

Если владельцу автомобиля самому проблематично выполнить подобную диагностику, то он всегда сможет обратиться к квалифицированным специалистам на СТО.

Методы профилактики модуля зажигания на ВАЗ-2114

Неисправностей автомобильных катушек зажигания на ВАЗ-2114 можно избежать, если регулярно проводить профилактические процедуры. К ним относятся:

Периодическое распутывание высоковольтных проводов (связано с сильно увеличенным внутренним сопротивлением, так как это может вывести модуль из строя).
Проверка у свечей искрового промежутка между электродами (если расстояние между электродами изменится, это отразиться на эффективной работе катушек зажигания).

При выявлении неисправных свечей производится их замена, после чего автомобиль будет вновь качественно функционировать.

Модуль зажигания ВАЗ 2114 – сердце системы движки в целом, такты которого позволяют свече выдать искру и завести четырнадцатую. Устройство нужно для процесса генерации тока высокого напряжения, передаваемого на свечи через провода-высоковольтники (4 провода, идущие от модуля). В просторечии, эту зап. часть еще называют катушкой системы зажигания (по имени основополагающих двух частей самого устройства).

Модуль – своеобразное связующее звено: от электронного блока управления, который контролирует его рабочий процесс, посылается определенный сигнал на обмотку (в виде заряженных импульсов); затем, модуль выдает высокое напряжение, которое передается на свечи через высоковольтники. Это действие позволяет произвести свечам необходимую искорку для пуска внутреннего сгорания воздушно-топливной смеси в пространстве камеры.

На ВАЗы нового поколения, включая четырнадцатую, ставят катушку системы зажигания, она не включена в общий модуль, так как другая его важная часть – коммутатор – находится в электронном блоке. Если взять ВАЗы старого образца, включая четырнадцатую с движкой на 1,5 литра, то у них именно модуль системы зажигания: две катушки и два коммутатора в едином корпусе. Две катушки связаны с цилиндрами высоковольтными проводами (каждая на два цилиндра: одна на 1-й и 4-й, вторая на 2-й и 3-й).

Признаки неисправности катушки зажигания:

При ускорении чувствуете провал,
Падает мощность,
На холостом ходу движка ведет себя нестабильно,
Движка троит (выходят из строя цилиндры).

Перед тем, как решить, что делать с вышедшей из строя катушкой зажигания, нужно ее проверить. Особого умения не требуется, достаточно знать, что такое мультиметр и как его держать в руках. В зависимости от результата проверки стоит принимать решение: заменить или отремонтировать.

В принципе, основополагающей неисправностью катушки зажигания всегда является отсутствие нормального контакта. Может быть, масса оборвалась, может быть, контакты залипли или окислились. Маленький налет пыли может вывести из рабочего состояние целый цилиндр, не говоря уже о скромном модуле.

Как снять модуль зажигания ВАЗ 2114?

Следуем простому плану:

Десятым ключом убираем клемму аккумулятора на минус.
Если у вас движка на полтора литра, то этот шаг вы пропускаете; на движке, объемом 1,6, надо снять защиту движки (такая пластиковая накладка).
Далее, вынимаем всю колодку проводов катушки зажигания.
Убираем высоковльтники (этих проводов 4 штуки!)
Отвинчиваем тринадцатым ключом крепеж (2 штуки) к движке.
Семнадцатым ключом слабим последний крепеж катушки зажигания.
Достаем сам модуль.
Отверткой-шестигранкой отвинчиваем болт крепления модуля к его держателю.

В зависимости от того, что показал вам ваш мультиметр, вы решаете: ремонт модуля зажигания или установка нового. Так или иначе. Вам придется ставить его наместо. Перед тем, как это делать, посмотрите еще раз вышеперечисленные пункты, но не стоит следовать им с точностью до наоборот.

Замена модуля зажигания ВАЗ 2114 будет гораздо удобнее, если вы сначала присоедините все высоковольтники наместо (чтобы не ошибиться, посмотрите схему – ниже, так же, многие владельцы четырнадцатой зарисовывают пометками, какой провод куда был присоединен). Несмотря на то, что у вас новая катушка зажигания, и, тем более, если она только что вами ремонтировалась, зачистите крепления модуля и корпуса движки, тогда они лучше будут проводить передаваемый потенциал напряжения по массе. Теперь следуйте пунктам, перечисленным вверху строго в обратном порядке.

Каждый раз, когда вы делаете снятие модуля зажигания ВАЗ 2114, нужно проверить его работоспособность.

Схема подключения

Модуль зажигания – это часть пространства под капотом, найти его проще по положении высоковольтников, они идут от свечей прямиком к нему.

Схема катушки зажигания:

Такой схемой хорошо руководствоваться, когда вам предстоит замена катушки зажигания ВАЗ 2114. В принципе, все прозрачно: от контактов с контроллером (ЭБУ) до проводов высоковольтного напряжения. Название схемы часто распространено под названием распиновка катушки зажигания: распиновка – это наглядно представленная функциональность контактов устройства, которые пронумерованы согласно их назначению.

В основном, самое необходимое знание о том, что такое распиновка катушки зажигания, несут высоковольтные провода (сокращенно ВВ (контакты). Потому как именно через ВВ контакты и происходит, по сути, подключение модуля зажигания в системе двигателя.

Подключать можно двумя разными способами: когда катушка системы зажигания снята и когда она непосредственно находится на своем месте в двигателе машины.

Если вы держите модуль перед собой:

Вспоминаем схему: первый и четвертый контакт на одну обмотку, второй и третий – на другую (на схеме они пронумерованы!)
Затем, на первый цилиндр идет нижний ВВ контакт (левый)
На второй — верхний ВВ контакт (левый)
На третий цилиндр идет верхний ВВ контакт (правый)
На четвертый – нижний ВВ контакт (правый)

Если модуль воткнут в движку, то распиновка ВВ контактов будет сложнее, ведь устройство стоит под углом (как будто ромбом):

На первый цилиндр кидаем центральный нижний контакт
На второй – левый контакт
На третий цилиндр кидаем верхний контакт
На четвертый – правый контакт

Конечно, удобнее первый вариант установки, тем более, что ВВ провода требуют повышенной внимательности в характере соединения (перепутал и не завелся, в худшем случае – запорол всю систему движки). Если говорить по существу, то понятно, что схема подключения модуля зажигания ВАЗ 2114 не сложная.

Кстати, покупка катушки зажигания – удовольствие недешевое, цена на модуль зажигания ВАЗ 2114 колеблется в пределах от семисот до тысячи рублей в зависимости от расположения вашего города на карте нашей страны (более подробно о том, сколько стоит модуль зажигания на ВАЗ 2114, можно узнать, позвонив на разборку или в магазин запасных частей, деталь ходовая, практически всегда есть в наличии).

Проверка на ошибки

Проверка устройства зажигания на неисправности всегда касается расположения проводов на модуле зажигания ВАЗ 2114. Для простой диагностики просто измеряем мультиметром сопротивление между проводами первого и четвертого цилиндров и второго и третьего цилиндров. Если показатель равен 5,5 кОм (переведите мультиметр в режим омметра!), то все в порядке. А так же есть другие проверки:

Первоочередной проверке подвергается колодка проводов, ее лучше отсоединить и проверить мультиметром в режиме вольтметра: щуп мультиметра цепляем на контакт А, а другой кидаем на массу движки. Заводимся и смотрим значения вольтметра: отлично. Если напруга колеблется около 12 В. Если напряжения нет – смотрите предохранитель катушки зажигания, может полететь, а так же правильность соединения всех контактов. Кстати, о том. Что цепь контактов замкнута неверно может свидетельствовать другой способ проверки: подсоединив контрольку на оба контакта – А и В – подключите к ней мультиметр, если она моргает – то цепь в полном порядке.
Проверить стоит все высоковольтники (тем же мультиметром в режиме омметра), если они установлены неверно – катушка зажигания перегорит.
Чтобы понять, правильно ли ведет себя модуль зажигания, пошевелите колодку проводов, можно постучать по ней. Контакт не должен пропадать, если движка отзывается на ваши движения, контакт нечеткий. Может оборваться в любой момент.

Симптомы неисправности катушки зажигания часто выдаются системой на элементарной диагностике в сервисе (или в гаражных условиях через подключенный ноутбук со специальной программой) в виде ошибок:

Р0351 – обрыв в обмотке проводов 1-4 цилиндров
Р0352 – обрыв в обмотке проводов 2-3 цилиндров
Р3000 (Р3001 Р3002 Р3003 Р3004) – зажигание не срабатывает.

Все эти ошибки – мотивация к более глубокой диагностики ситуации, от которой будет зависеть решение: заменить модуль на новый, или можно его отремонтировать. Так же, данные ошибки могут свидетельствовать о возможной неисправности одной из свечей или ВВ контакта.

Ремонт модуля зажигания

Если не работает модуль зажигания, его можно попытаться реабилитировать:

Возьмите ключи торцом на 10, 13 и 17, шестигранный ключ на 5, обычную отвертку, паяльник, флюс на алюминий, лак для ногтей, провода-многожилы.
Чаще всего в системе зажигания портится соединение – те самые контакты.
Поворачиваем ключ в зажигании, заводимся, шевелим контакты, получаем исчерпывающий ответ в отсутствии их качественного соединения.
Теперь двигатель глушим и вынимаем модуль зажигания наружу.
Нужно открыть его, подденьте его корпус отверткой.
Внутри плата, покрытая силиконовой пленкой – убираем ее.
Убираем весь алюминий от ВВ контактов.
Теперь самое сложное: нам нужно припаять к плане новые провода, откуда мы только что сняли старые.
Сначала, нужно очистить поверхность коллектора от налета, потом кладем плату на плиту и греем до 200 градусов (примерно на глаз, естественно), она начнет немного пахнуть, когда дойдет до нужной температуры и паять на ней станет в разы проще.
Теперь, собственно, паяем: концы проводков присоединяем к модулю.
Лаком для ногтей замазываем все контакты проводов с модулем и платой.
Сейчас нужно собрать все как было, поставить устройство зажигания на место и завести двигатель. Только после этого, когда вы убедились, что все нормально работает, можете брать герметик и заклеивать его намертво.
Отдельные элементы, вышедшие из строя. Ремонтировать не получится, они только под замену. Благо, цена на них адекватная: коммутатор в пределах 200 рублей, транзистор от 200 до 300 рублей.

Очень важный момент: в просторечии, как и здесь, катушка зажигания и модуль зажигания – это синонимы. Но в плане технической конструкции – нет. На четырнадцатые с разным объемом двигателя ставятся разные запасные части: на 1,5-литровые самары старого поколения идет именно модуль зажигания, а на 1,5 и 1,6 литров нового поколения самар – катушка зажигания. Коммутатор машин нового образца спрятан в электронном блоке управления, получается, что модуль разбили, и стали называть по имени главной его части — катушки. Будьте внимательны при выборе зап. частей с разборки: не перепутайте их, учитывая этот факт.

Если говорить об обслуживании в сервисе, то цена на него не стоит таких затрат. Проще самому во всем разобраться, тем более. Что есть уйма ресурсов, где вам подскажут и помогут. Главное, помнить о схеме постановки высоковольтных проводов и их хорошем контакте. Бывает так, что неверно состыкованные провода способствуют неправильному возгоранию, искра бьет в реле. И модуль зажигания полностью перегорает.

Модуль зажигания – представляет сложный электротехнический прибор, предназначенный для генерирования тока высокого напряжения (до 30000 В) и передачи его на зажигания.

Связующим компонентом между модулем зажигания и свечами являются . Стоит отметить, что многие автовладельцы модуль зажигания так же называют катушкой зажигания, что не есть совсем правильно т.к. катушка входит в состав модуля зажигания, но в данном случае это не важно.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

контролирует работу модуля, подавая на его обмотки катушки постоянный ток.
По закону индукции генерируется высокое напряжение и в нужный момент подаётся на свечу зажигания.
Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух коммутаторов, а так же пластикового корпуса и выходов на высоковольтные провода. Каждая катушка связана на 2 цилиндра: 1 катушка – 1 и 4 цилиндр, 2 катушка – 2 и 3 цилиндр.

Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания

Основными признаками неправильной работы катушки зажигания являются:

провалы при ускорении;
потеря мощности;
нестабильный холостой ход;
не работают 2-3 или 1-4 цилиндры.

Где находится модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в подкапотном пространстве. Самый простой способ найти его — найти высоковольтные провода. Один конец высоковольтных проводов идёт к свечам зажигания, другой конец проводов идёт к модулю зажигания.

Схема подключения ВВ проводов к модулю зажигания

Подключать высоковольтные провода к модулю нужно строго в определённом порядке: Провода 1 и 4 цилиндра идут на одну обмотку, 2 и 3 на другую. Нумерация цилиндров обозначена на модуле зажигания. Обратите внимание на рисунок.

Если держать модуль строго перед собой, то подключать нужно следующим образом:

1 цилиндр – левый нижний высоковольтный вывод;
2 цилиндр – левый верхний высоковольтный вывод;
3 цилиндр – правый верхний высоковольтный вывод;
4 цилиндр – правый нижний высоковольтный вывод.

Но данная распиновка характерна в том случае, когда модуль вы держите перед собой. Если же вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный на машину модуль, то распиновка немного другая, т.к. модуль установлен под углом (ромбом):

1 цилиндр – центральный нижний вывод;
2 цилиндр – левый вывод;
3 цилиндр – верхний вывод;
4 цилиндр – правый вывод. Но для удобства и наглядности лучше снять модуль, и только потом установить на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Примерная стоимость модуля зажигания в магазине составляет от 700 до 1000 рублей.

Как проверить модуль (катушку) зажигания?

Для проверки модуля нужно измерить сопротивление между выводами (1 и 4 цилиндром; и между 2 и 3 цилиндром). Сопротивление на омметре должно быть примерно 5,4 кОм. Для более подробного описания действий по проверке, читайте статью:

Что бы розжечь топливо-воздушную смесь, и в инжекторных, и в карбюраторных моторах внутреннего сгорания необходима высоковольтная катушка зажигания. Появление на рынке новых систем питания моторов вызвало перемены в системах зажигания ВАЗ. Распределители зажигания, именуемые трамблерами, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.

Модуль зажигания ВАЗ является усовершенствованной системой пуска двигателя. Его принцип работы фактически не отличается от стандартных систем. Если высоковольтное напряжение в устаревших системах генерировалось разъединением контактов в распределителе системы зажигания, то генератором импульсов в модуле являются сигналы, подаваемые блоком управления.

Блоком управления от датчиков на моторе собираются сигналы и формируется управляющий импульс, который направляется в модуль зажигания. С напряжения бортовой сети он формирует высоковольтное напряжение и направляет к свече цилиндра для воспламенения воздушно-топливной смеси.

В состав данного устройства включены две катушки, которые вырабатывают высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный коммутатор. Все элементы заключаются в корпус из прочного пластика. На корпусе расположен низковольтный разъем подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения. Кроме того, здесь расположены выводы, чтобы подключать высоковольтные провода, что подсоединяются к свечам.

Модуль зажигания ВАЗ2114, признаки неисправности

Можно встретить такие признаки неисправности модуля зажигания автомобиля модели ВАЗ 2114:

На одной из свечей отсутствует искра.
Сильно плавает холостой ход.
Существенно снизилась мощность мотора.
При разгонах исчезла динамика, во время резкого нажатия на педаль газа в работе двигателя появились провалы.

Модуль зажигания, возможен ли ремонт модуля

Фактически все поломки этого устройства ведут к его замене, однако в некоторых случаях все же возможен ремонт модуля зажигания. Особенно это возможно при перемене поведения двигателя во время постукивания или шевеления. Вы можете выполнить ремонт модуля самостоятельно, если умеете обращаться с мультиметром и паяльником.

Вам необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой расположены электрические элементы модуля зажигания. Аккуратно избавьтесь от силикона, отыщите поврежденные или оборваные контакты и пропаяйте их. Не забывайте, что в блоке алюминиевые проводники, поэтому необходимый специальный припой для их пайки.

После этого заднюю крышку закрываем и проверяем работоспособность модуля. Если результат положителен, снова откройте крышку и заполните силиконом внутренность. При отрицательном результате необходимо заменить модуль. Хотя можно еще попробовать произвести замену электронных коммутаторов.

Проверка системы на работоспособность

В любом случае проверку необходимо начинать со свечей, для чего изымаем их из гнезд. Это сделать очень просто. Следует снять с них наконечники бронепроводов и изъять с посадочных мест при помощи специального ключа для выворачивания.

Затем нужно их осмотреть, очистить и проверить. У них должен быть коричневый цвет, без копоти и нагара. Если нагар есть, вполне возможно, что поршни и кольца износились. В любом случае, свечи следует почистить, проверить и, если необходимо, выставить зазор между электродами. Теперь проверяем их работоспособность. Для их проверки существуют специальные пробники. Некоторые водители способны изготовить его с пьезозажигалки. Если в наличии ничего такого нет, то проверяют на моторе. При исправности свечей необходимо продолжить поиск дальше.

Инструменты помощники

Произвести замену модуля зажигания самостоятельно может каждый водитель, для этого не нужно особого оборудования или специальных навыков. Все, что потребуется автолюбителю:

Ветошь.
Ключ на 13.
Новый блок зажигания.

Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция

Подобные работы можно производить на ровной площадке или в гараже.

Для начала необходимо открыть капот двигательного отсека и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи. Достаточно будет снять только минусовую клемму.
Далее из установочных мест вынимаем высоковольтные провода. Важно запомнить их место расположения. Если у вас есть сомнения, вы можете сделать метки. Нельзя менять провода местами, так как новая запасная часть может выйти из строя.
Затем необходимо осторожно отсоединить разъем с кабелями от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
После снятия гаек, устройство снимаем с мотора.

Теперь берем ветошь и протираем установочное место и около него.

Новое устройство следует тщательно осмотреть, после чего приступить к установке, которую необходимо проводить в обратной последовательности.

Не забудьте установить высоковольтные провода правильно. Если вы все же запутались, обратите внимание на блок, на котором указаны номера бронепроводов.

Даже при том, что электронные устройства довольно надежны, поломки все же бывают. В некоторых случаях их можно избежать, для чего необходимо хоть иногда проводить осмотр и обслуживание всех деталей системы:

Следите, чтобы не было путаницы с кабелями высокого напряжения — при большом внутреннем сопротивлении в них, могут выйти из строя катушки.
Между электродами свечей необходимо проверять зазор, потому что чрезмерно большие искровые промежутки отрицательно отражаются на устройстве.

Проблема пропусков зажигания актуальна для всех отечественных автомобилей. Из-за этого в работе двигателя будут появляться проблемы, что причиняет автовладельцу дискомфорт во время управления машиной. В этой статье мы постараемся разобраться, чем обусловлены и как решить такую проблему своими руками.

[ Скрыть ]

Характерные неисправности системы зажигания на ВАЗ четырнадцатой модели

Перед тем, как , давайте разберемся в причинах, из-за которых происходят множественные пропуски зажигания:

Проблемы в работе свечей. Свечи не смогут нормально работать и передавать искру, если на их электродах имеется нагар, либо в них увеличился или уменьшился зазор. Как правило, на ВАЗ 2114 с двигателем инжектор свечи выходят из строя в результате того, что изначально были установлены низкокачественные детали.
Неисправности в электроцепи. Как правило, речь идет об износе проводки, ее перетирании, а также повреждениями механического плана. В некоторых случаях такую неисправность можно решить путем замены проводов.
Плохой контакт. Сам контакт в процессе эксплуатации автомобиля может окислиться, покрыться следами моторной жидкости либо перегореть. Если это возможно, то работоспособность контакта можно восстановить путем очистки либо замены. Последний вариант более предпочтительный, так как он практичный.
Некорректная работа или повреждение катушки. Если ваш автомобиль оборудован инжектором на 1.6 литра, то в нем используется катушка. Если этот элемент ломается или работает некорректно, то это может привести к образованию пропусков. Следует сразу же отметить, что катушки ремонтировать бессмысленно, поскольку вы не сможете быть уверены в их работоспособности. Поэтому, если эта деталь сломалась, то ее необходимо будет заменить.
Довольно часто в инжекторах проблемы в работе системы зажигания обуславливаются использование низкокачественного топлива. Разумеется, если стоимость горючего слишком низкая, это должно настораживать, поскольку обычно на таких автозаправочных станциях предлагают низкокачественное горючее. Из-за использования такого топлива качество горючей смеси также будет низким, кроме того, дешевый бензин засоряет фильтры и может забивать форсунки инжектора. Соответственно, со временем это может привести к образованию пропусков.
Наиболее оптимальным вариантом в данном случае будет полная ликвидация неисправности и последующее использование только качественного горючего. Пусть его стоимость будет более высокой, но зато вы сможете быть уверены в настоящем качестве бензина. Тем более, что сэкономленные от использования дешевого топлива деньги в любом случае пойдут на ремонт авто, но вполне возможно, что за это придется заплатить значительно больше.
Плохая силового агрегата. Компрессию необходимо проверить в первую очередь, так как она может сообщить о многом. Подробнее о том, как произвести замер компрессии в автомобиле, вы можете узнать из материала.
Неправильная регулировка газораспределительного механизма также является одной из основных причин неисправности. В том случае, если настройка ГРМ не вызовет больших проблем и не займет много времени, эту задачу можно осуществить своими силами.
Попадание излишнего воздуха в топливную систему. Такая проблема обычно проявляется в результате имеющихся повреждений на впускном коллекторе. Кроме того, она может быть обусловлена износом колен на форсунках и многих других дефектах. В данном случае мы бы порекомендовали в первую очередь произвести диагностику герметичности системы, чтобы найти возможные места, через которые в нее может попадать воздух.
Еще одна причина — значительно снизился зазор между цилиндром и поршнем. В этом случае причин неисправности может быть очень много, однако, вам в любом случае придется их проверять. В первую очередь нужно учитывать, что в ходе эксплуатации двигателя у поршня могут износиться канавки для колец, специальные отверстия под палец и т.д. Кроме того, причина может крыться в регулярном перегреве двигателя, неверно отрегулированными трущимися и движущимися элементами. В некоторых случаях неисправность заключается в перекосе силового агрегата, использовании низкокачественной моторной жидкости, а также попадании антифриза в масло. Последняя проблема обычно является следствием того, что пробита прокладка головки блока цилиндров. В любом случае, все эти неисправности могут привести к появлению зазора, не соответствующего стандартам (автор видео — канал KV Avtoservis).

Руководство по выставлению зажигания

Одной из причин является неверно выставленный угол опережения зажигания. Чтобы такая проблема вас больше не беспокоила, необходимо произвести выставление этого параметра — это можно сделать как своими руками, так и на станции техобслуживания. На шкиве коленчатого вала имеется специальный зубчатый диск, предназначенный для генерирования электромагнитных колебаний. Впоследствии датчик преобразует эти колебания в сигнал, передающийся на блок управления. Последний, учитывая данные параметры, в частности, положение коленчатого вала, передает импульс на модуль, распределяющий искру между свечками.

Итак, как своими силами:

Сначала демонтируйте защитный пластиковый кожух с . Проверьте зазор между контроллером, а также зубчатым диском — в идеале он должен быть не более 0.7 мм. Если зазор будет больше, это приведет к тому, что сигнал от контроллера на блок управления будет слабым.
В том случае, если зазор нормальный, необходимо приступить к выставлению меток, но для начала нужно посмотреть на их соответствие стандарту. Это позволит вам убедиться в том, что шкив на коленчатом валу не смещен, иначе контроллер также будет передавать неверную информацию на блок. Метка на маховике должна быть совмещена с отметкой, расположенной на картере коробки передач. Для этого на агрегате имеется люк, где отмечены две риски. Чтобы метки были совмещены, необходимо провернуть коленчатый вал.
Вторая риска расположена на шкиве маслонасоса, вам необходимо добиться того, чтобы она совпала с так называемым приливом на блоке цилиндров.
Что касается третьей метки, то она расположена на зубчатом шкиве привода распределительного вала. Она должна быть совмещена с приливом на ГБЦ, то есть крышке ремешка газораспределительного механизма.

В том случае, если все три отметки совместились, это свидетельствует о том, что поршни цилиндров 1 и 4 находятся в ВМТ. В данный момент пропуск между зубчиками на шкиве должен совпадать с приливом на двигателе, а двадцатый по счету зубчик — с ДПКВ.

Проверка выполненных действий

Чтобы произвести диагностику выполненных действий, вам потребуются пассатижи, стандартный инструмент и тестер (мультиметр). Высоковольтные провода можно проверить мультиметром. Нормальное сопротивление провода — от 5 кОм до 12 кОм.

На данном этапе мы будем выполнять диагностику именно цепей, а не микропроцессорных элементов. Чтобы проверить последние, потребуется специализированное оборудование и опыт, которых у нас с вами нет.

Итак, как производится проверка:

Сначала необходимо отключить зажигание и произвести диагностику контактов на всех штекерах и колодках. Также необходимо продиагностировать плотность посадки, а также контакт высоковольтников в модуле.
Далее, демонтируйте колодку с модуля и произведите диагностику напряжения на выводах С и В. Тестер при этом необходимо настроить в режим замера низкого переменного тока.
Проверьте высоковольтники. Для этого необходимо установить в колпачок работоспособную свечку и приложить ее к головке блока. В этот момент ваш помощник должен попытаться завести двигатель, покрутив стартером. Если провод рабочий, то между свечой и головкой блока проскочит искра. Таким образом необходимо продиагностировать все провода.
В том случае, если искра отсутствует только на одном кабеле, необходимо произвести тщательную диагностику самого модуля, но в большинстве случае устройство подлежит замене. Если же все работает правильно, свечи исправны, но в работе двигателя все равно имеются проблемы, необходимо проверять систему питания.

Видео «Как работает двигатель с пропусками зажигания»

Как функционирует мотор, если в его работе имеются пропуски — смотрите на видео (автор — канал VADIMUSRUS).